虹桥是梦开始的地方，桥应该是苗疆的风雨桥，桥的两端是大大的青砖黑瓦的牌坊，两旁是铺面，走过虹桥你宛若走过一条时光的隧道。凤凰古城是那种让你眼睛一亮的地方，湘西荒蛮大山孕育出的江南水乡的小家碧玉。古旧的石板路，飞檐的防火墙，黑黄的木屋、深深幽巷，如果此时下一场小雨，你或许会遇到一位打着油纸伞，结着丁香般忧怨的姑娘，历史仿佛在这里停滞。客栈的杨大姐是个土生土长的凤凰人，原来是烟厂的工人，后来下岗，办起了家庭客栈，很热情很厚道的一位大姐。我们住下后，她的家庭客栈就客满了，她一定要陪我们逛古城，为了怕我们购物上当，杨大姐还偷偷告诉我们各类工艺品的底价。很随意地游荡在古镇的人流中，看名人故居、观姜糖作坊，时间过得飞快，我几次劝杨大姐回家休息，但杨大姐硬是不肯，她说她每天的工作就是到车站拉住宿的旅客，然后就是陪同客人逛古城，然后就是回家吃饭睡觉。她的脸被太阳晒得油黑，脸上泛着满足感，简单地幸福着，快乐其实就这样简单。这时我突发奇想，我也要在凤凰租下一个小小的门面，随意作些什么生意，不奢求太多，粗茶淡饭，过一种安逸而轻闲 的生活。在一个恬静的地方，心是很容易满足的。古城不大，难得的是那份灵秀。这种灵秀说不清道不明，是深深的人文沉积，氲氤在冥冥之中，你能感知，似乎一伸手就可以触及。
杨大姐建议我们不要购小城景点的通票，那些景点其实在外面看看也就八九不离十了，如果有学生证小城的景点门票是可以打五折的。沱江泛舟官方的报价是白天二十、晚上三十，而且游的只是北门到虹桥小小一段，杨大姐说如果我们想游的话她可以给我们联系，一人只要十元钱。这就是住家庭客栈的好处，他们有自己的全套服务，而且价格较低。于是我们决定在沱江泛舟后再吃晚饭。
因为不是旅游部门指定的船，所以船停在城的边缘，一路上有黄包车来揽生意，但我更愿意走走，一条更狭窄的小巷，十五分钟的路程，石板路沿着河边蜿蜒，靠河的一边是用作家庭旅社的吊角楼，一个模特模样的时髦女郎在小辫子的摄影师的指挥下摆着各种POSS，斜阳、古巷、蓝眼圈的长腿女郎在这深深幽巷中构成一副怪异的图画，疑是梦中。梦游般地走出这深巷，赫然在一石头墙上发现七个大字“沈从文先生墓地”，我读过沈从文先生的《湘西散记》、《边城》，那是一种唯美文字。沈从文是个传奇的人物，我总醉心并疑惑于他们所处的那个时代，沈从文、黄永玉，这都是凤凰当代叫得响的大才子，他们没有学历，赤脚走出湘西那封闭的丘陵时，当初也许只是为求得三餐一宿，但在不经意间，他们却在文化领域构建了旁人难以企及的丰碑。因为沈从文，我对沱江泛舟兴趣索然，当然客观地说沱江除了水凉处，乏善可陈，而且在古城的下游，污染正在悄悄地发生，一处注入沱江的排水口竟然排放发出刺鼻臭味的污水，当地人在江边洗刷喷洒过农药的用具，江边还飘浮着死猪烂狗。当然这种现象也发生在各地的江河湖泽，但是我总认为这种现象不应发生在凤凰，也许是我太喜欢凤凰的缘故，因为喜欢所以不能容忍一点点瑕疵。但当地人对此已习以为常了。客栈的杨大姐还一路说沱江的水好，用水洗脸脸上不长痘，当地人没有脸上长痘的，就是因为使用了这水的缘故。不过杨大姐的这一说法得不到验证。凤凰古城行走的大都是游客，见到的本地人也过了脸上长痘的年龄。不过儿子正是长痘的年龄，对这一说法将言将疑。等到儿子看到了水质的真实情况，我想他应该是大大的失望了吧。
回舟登岸，已是暮色四合，落日熔金。沈从文先生就安眠在沱江边上的那座小山上，黄永玉先生立碑云：“一个士兵不是战死在沙场，便是回到故乡”，先生的手书与苍松相印成趣。一切都那么简朴，看不见隆起的坟头，随着看墓人的指引，我们看见的是一未经雕饰的嶙峋古石，此时天已暗下来了，江边清风，摇曳的松枝，构成一片朦胧的剪影，远处却是灯火辉煌。在打火机微弱的灯光下，我们围着石头肃穆地转了三圈。石头的正面是沈先生手书：照我思索，可以识我，照我思索，可以识人。后背是张允和先生的题词：不折不从，亦慈亦善，赤子其人，星斗其文。张允和是沈夫人的姨妹，美国耶鲁大学教授。她应该是识沈从文的，短短的题词，是沈先生一生的真实写照。沈先生是一个质朴的人，生前不张扬，死后也是悄悄地回到故里，甚至没有隆起的坟，彻底地回归自然，落叶归根，枕松听涛。看墓人说当地旅游部门曾想把沈先生墓地当成一个收费的景点，但在沈先生后人的干预下，只得作罢。沈先生耐得住寂寞和清贫，他是不喜欢人来打扰的。幸好这不是一个收费的景点，来看沈先生的人应该不是很多，该来的总会来，他们静静地来，为先生捧上一束山野小花，把此处当成净化心灵的一个人生景点，然后默默地离开。
晚饭是在江边的一吊角餐馆吃的，三天不吃酸，走路打串串。特点了当地的酸鱼、烟熏腊肉、血肠，盐重味厚。酸鱼的味道一般，但街边小吃摊上的酸萝卜、社饭及苗家凉粉值得一试。
饭后又是逛街，购小饰物若干。慢慢又回到虹桥，在边城书社购书一册，店主在书上盖上三方大印，我独喜“溪桥夜月”的藏书印，朴拙可人。
回客栈已近十二点了，杨大姐留言：明天包车已联系好。一夜无梦，月白风清。
第二天起了个大早，随意拎上相机，转小巷，出北门来到沱江。太阳还未出来，远处的山峦上还飘着烟云。河边静静的。早起的当地人的捣衣声清晰可闻，跳石上间或有背篓的苗人走过。两岸的吊角楼、远处的山峦倒映在墨绿的水中，涮了桐油的渡船静静地泊在岸边，清冽的空气沁入心肺，久违了的情景。此时的沱江透露出的是种温馨而熨贴的水墨意韵。情由心生，景助情长，此时心里突然冒出苏轼的《满庭芳》来：“蜗角虚名，蝇头微利，算来着甚干忙，事皆前定，谁弱又谁强”，人生须臾，对此美景，应该了悟一些什么才好。
匆匆吃过早餐，出古城西门进入新城，杨大姐联系的面的已到了。司机自我介绍姓蒋，一聊，原来小蒋跟我是同乡，安江人。到凤凰多年后找了个当地人为妻，自己买了台面的，跑起了生意。我去过北京八达岭长城，所以小蒋建议我们没必要再登南长城，真正的南长城只剩下一个土堆，现在看到的都是后来修的，在门口看看就行了；黄丝古寨也只是城堡有趣，也只可外观，里面没有太多的内容。经过商定我们决定游岩拉窠苗寨和天龙峡瀑布。小蒋说这两个景点门票他可以帮我们打八折。
岩拉窠苗寨在离阿拉营不远的一个山包上。阿拉营是一个比较大的镇，名字较古怪，原来还以为是苗语的音译，司机小蒋告诉我们湘西剿匪时，这个地方住了解放军的一个营，大都是上海人，后来当地人为了记住他们就借用了上海话中的“阿拉”将这个地方叫阿拉营。岩拉窠在当地苗寨中不算大，寨墙用厚厚的方石砌成，不高。寨中房屋木楼居多，因为不靠水，所以没有外吊，外吊也就是常称的吊角楼，但有内吊，其实也就是木梁挑起的阳台。苗家民居多以石板铺地，窗花图案精美。苗家以鸟为图腾，岩拉窠苗寨以喜鹊为吉神，后演化成人的化身，家家供奉傩公傩母，人神共居。寨门边供有寨神，将孤魂野鬼挡在寨外，保佑一寨平安。寨外的青石小路是通往贵州的官道。官道边有风桥，因是苗家青年男女恋爱对歌的地方，所以又叫情人桥，是岩拉窠苗寨的标志性建筑。桥位于两山之间，分两层，上层过水，下层人行。以半米见方的大麻石砌成。风桥名符其实，在桥下感觉不到风的威力，但一登桥，风大的让人睁不开眼睛。一到月明星朗之夜，松涛阵阵，苗家青年男女谈情说爱你唱我答，相应喧喧，想必又是另一番景象。半个小时后，寨中导游领我们回到鼓堂，鼓堂是集娱乐和议事为一体的公共集会场所。岩拉窠的鼓堂无特色可言，与电视中见的鼓楼相差甚远，其实就是几根木柱搭起的一个窝棚。苗寨男女为我们表演了竹杆舞蹈、吃火炭、上刀山、赤脚踏火犁等节目，因见得太多，谈不上新奇可言，值得一记的是苗家知识问答，让侄女大出了一番风头，八道问题，让侄女答对了四道，引游客侧目。中饭是在苗寨食堂吃的，十元一个人，饭菜管够。但味道一般。
出苗寨下山不足百米就是黄丝桥古寨，古寨是过去官兵镇压苗民的前线指挥所。石头的城堡在冷兵器时代应该是很坚固的。过去旌旗弊日，战鼓雷鸣的古战场，今天却成为游人凭吊的地方，但真正懂得、又愿意去懂得那段历史的又有几人？在城门略作停留，因相机内存将尽，不敢再照相，小蒋带我到阿拉营一照相馆刻盘，但照相馆老板开价四十元一张，一分钱也少不得。其实在凤凰刻盘也只有十元，而且我知道主要成本空白光盘才二块钱一张。小蒋还要与他讲价，我再无二话，拉上小蒋取道天龙峡。小蒋也觉得很没面子，一路摇头大叹人心不古，嘟哝着：“贵得太谱了，君子爱财，得取之有道呀。”
天龙峡瀑布是去年才开放的景点。当时景点由一家公司开发，但当地村民以各种理由加以阻挠，公司欲与当地村民合资，但村民不愿承担风险，当地人穷，也无多余的现金，后来公司要求村民以工抵资，扛一袋水泥到山上，算十元钱的出资，修路一天算多少钱的出资。但村民还是不愿意，直到景点开放，村民看到利润可观，才纷纷借钱出资。因为是新开发的景点，游人进去得由当地村民带路，来回两小时的行程，带一趟五元钱，由公司支付现金，也算为当地村民开了一条小小的财路。带我们进去的是个中年妇女，很朴实，一路还捡拾游人丢下的饮料瓶，饮料瓶可以变卖现钱，但也防止了环境污染。她说她在景点投资了五万，钱大都是借亲戚朋友的，去年没有分红，红利再用于投资，今年能否分红还不知道。当她听说我们门票花了八十元一人时，悄悄告诉我：下次来，别让人带，自己来，找我，就说是我的亲戚，只需出二十元钱就行了。并千万叮嘱别让公司经理知道，不然她会挨骂。心里有点感动，人在旅途，一点点理解就会放大成莫名的激动。她大概觉得空手带人就拿公司五元钱有点不好意思，还多次主动要求给我们背包，岂知我更不好意思，婉言谢绝了。
走了大约十分钟的山路就到了景点。这是一个峡谷。悬崖峭壁上焊上罗纹钢，再铺上竹跳板，宛如西蜀栈道。在没修栈道之前，当地人也只是知道峡谷中有瀑布，但没人下得去。瀑布在两山之间，青壁倚天弊日，一股地下水从高处蜿蜒而下，时而湍急时而平缓，从高处跃下时，咆哮着溅起阵阵水雾，飞泻着一汪碎银，然后形成一个碧滑如玉的水潭，积蓄着力量，再奋力跃下。瀑布不大，但婀娜灵秀，婉若游龙，静若处子。栈道紧随瀑布依崖盘旋，移步换景。将脚伸入潭中，清凉喜人，透过绿波还可看到比指甲盖略大的青绿嫩黄的螃蟹，伸手去捉便飞快地溜进石缝再无踪影，但水波稍停，定眼一看，水中还有三五只，嬉戏般地吊游人胃口。此时记起吴钧关于石门山的描述：“森壁争霞，孤峰限日，幽岫含云，深溪蓄翠；蝉吟鹤鸣，水响猿啼，芙芙相杂，绵绵成韵”。我没去过吴钧所言及的石门山，但在天龙峡我领略了石门山的原韵。时空在此错乱，在这里我与古人完成了一次神交。旅游的好处就在于收获往往大于你的期望。我去过黄果树瀑布，也去过庐山的三叠泉，但相比之下，天龙峡瀑布显得更有灵韵。
回到凤凰时已是下午六点钟了，但太阳仍灿灿地挂在天边。暗红色的古城墙，飞檐雕窗的古民居，诉说着历史的厚重。吃完晚餐，夜慢慢深了，天上出现一弯明月，明月下的凤凰是彩色的，凤凰城中的我是空灵的。
虹桥是梦开始的地方，桥应该是苗疆的风雨桥，桥的两端是大大的青砖黑瓦的牌坊，两旁是铺面，走过虹桥你宛若走过一条时光的隧道。凤凰古城是那种让你眼睛一亮的地方，湘西荒蛮大山孕育出的江南水乡的小家碧玉。古旧的石板路，飞檐的防火墙，黑黄的木屋、深深幽巷，如果此时下一场小雨，你或许会遇到一位打着油纸伞，结着丁香般忧怨的姑娘，历史仿佛在这里停滞。客栈的杨大姐是个土生土长的凤凰人，原来是烟厂的工人，后来下岗，办起了家庭客栈，很热情很厚道的一位大姐。我们住下后，她的家庭客栈就客满了，她一定要陪我们逛古城，为了怕我们购物上当，杨大姐还偷偷告诉我们各类工艺品的底价。很随意地游荡在古镇的人流中，看名人故居、观姜糖作坊，时间过得飞快，我几次劝杨大姐回家休息，但杨大姐硬是不肯，她说她每天的工作就是到车站拉住宿的旅客，然后就是陪同客人逛古城，然后就是回家吃饭睡觉。她的脸被太阳晒得油黑，脸上泛着满足感，简单地幸福着，快乐其实就这样简单。这时我突发奇想，我也要在凤凰租下一个小小的门面，随意作些什么生意，不奢求太多，粗茶淡饭，过一种安逸而轻闲 的生活。在一个恬静的地方，心是很容易满足的。古城不大，难得的是那份灵秀。这种灵秀说不清道不明，是深深的人文沉积，氲氤在冥冥之中，你能感知，似乎一伸手就可以触及。
杨大姐建议我们不要购小城景点的通票，那些景点其实在外面看看也就八九不离十了，如果有学生证小城的景点门票是可以打五折的。沱江泛舟官方的报价是白天二十、晚上三十，而且游的只是北门到虹桥小小一段，杨大姐说如果我们想游的话她可以给我们联系，一人只要十元钱。这就是住家庭客栈的好处，他们有自己的全套服务，而且价格较低。于是我们决定在沱江泛舟后再吃晚饭。
因为不是旅游部门指定的船，所以船停在城的边缘，一路上有黄包车来揽生意，但我更愿意走走，一条更狭窄的小巷，十五分钟的路程，石板路沿着河边蜿蜒，靠河的一边是用作家庭旅社的吊角楼，一个模特模样的时髦女郎在小辫子的摄影师的指挥下摆着各种POSS，斜阳、古巷、蓝眼圈的长腿女郎在这深深幽巷中构成一副怪异的图画，疑是梦中。梦游般地走出这深巷，赫然在一石头墙上发现七个大字“沈从文先生墓地”，我读过沈从文先生的《湘西散记》、《边城》，那是一种唯美文字。沈从文是个传奇的人物，我总醉心并疑惑于他们所处的那个时代，沈从文、黄永玉，这都是凤凰当代叫得响的大才子，他们没有学历，赤脚走出湘西那封闭的丘陵时，当初也许只是为求得三餐一宿，但在不经意间，他们却在文化领域构建了旁人难以企及的丰碑。因为沈从文，我对沱江泛舟兴趣索然，当然客观地说沱江除了水凉处，乏善可陈，而且在古城的下游，污染正在悄悄地发生，一处注入沱江的排水口竟然排放发出刺鼻臭味的污水，当地人在江边洗刷喷洒过农药的用具，江边还飘浮着死猪烂狗。当然这种现象也发生在各地的江河湖泽，但是我总认为这种现象不应发生在凤凰，也许是我太喜欢凤凰的缘故，因为喜欢所以不能容忍一点点瑕疵。但当地人对此已习以为常了。客栈的杨大姐还一路说沱江的水好，用水洗脸脸上不长痘，当地人没有脸上长痘的，就是因为使用了这水的缘故。不过杨大姐的这一说法得不到验证。凤凰古城行走的大都是游客，见到的本地人也过了脸上长痘的年龄。不过儿子正是长痘的年龄，对这一说法将言将疑。等到儿子看到了水质的真实情况，我想他应该是大大的失望了吧。
回舟登岸，已是暮色四合，落日熔金。沈从文先生就安眠在沱江边上的那座小山上，黄永玉先生立碑云：“一个士兵不是战死在沙场，便是回到故乡”，先生的手书与苍松相印成趣。一切都那么简朴，看不见隆起的坟头，随着看墓人的指引，我们看见的是一未经雕饰的嶙峋古石，此时天已暗下来了，江边清风，摇曳的松枝，构成一片朦胧的剪影，远处却是灯火辉煌。在打火机微弱的灯光下，我们围着石头肃穆地转了三圈。石头的正面是沈先生手书：照我思索，可以识我，照我思索，可以识人。后背是张允和先生的题词：不折不从，亦慈亦善，赤子其人，星斗其文。张允和是沈夫人的姨妹，美国耶鲁大学教授。她应该是识沈从文的，短短的题词，是沈先生一生的真实写照。沈先生是一个质朴的人，生前不张扬，死后也是悄悄地回到故里，甚至没有隆起的坟，彻底地回归自然，落叶归根，枕松听涛。看墓人说当地旅游部门曾想把沈先生墓地当成一个收费的景点，但在沈先生后人的干预下，只得作罢。沈先生耐得住寂寞和清贫，他是不喜欢人来打扰的。幸好这不是一个收费的景点，来看沈先生的人应该不是很多，该来的总会来，他们静静地来，为先生捧上一束山野小花，把此处当成净化心灵的一个人生景点，然后默默地离开。